Реклама

Историята на любимите ви дрехи

Историята на любимите ви дрехи

Историята на любимите ви дрехи – дънките, тречкотът и много други от класическите стилове.

Влагаме максимално много мисъл и усилия в това какво да носим – независимо дали това е от гледна точка на стил или практичност.

Реклама


И все пак, докато небрежно подхвърляме имената на дрехите ни ежедневно в някои особени ситуации като “Къде са ми дънките?” или  “Това ли е най-добрата комбинация с Оксфордските?”, много по-рядко се замисляме над това, колко някои от имената им са странни и не знаем от къде произлизат. Какво означава думата “деним”, от къде всъщност идва и от кога сме започнали да я използваме?

С малко повече ровене из историята на дрехите, вие скоро ще научите, че всяко едно парче от гардероба ви има своята предистория. За да получите сериозен урок по стил, Патрик Хюз, модният историк в “Parsons School” за дизайн, и Ребека Кели, съпътстващ инструктор в “Катедрата по история на изкуството и музейни професии” във FIT, показват нашите дрешници чрез обектива на историята. Така че, четете нататък.

Историята на любимите ви дрехи

какво говорят любимите ти дрехи за теб

ДЖИНСИ И ДЕНИМ

Смятаме дънките за класика, но това си има много добра причина. Тяхната история се е развила в продължение на векове. Въпреки че дънките, такива каквито ги познаваме, датират от ХХ век, (когато Леви Страус пръв ги вкарва в играта) произходът им, в действителност, може да бъде проследен обратно до XVII век в Италия. Ранната им версия е надежден и издръжлив плат, който произлиза от град Генуа (френската дума за Генуа е “гени” – кажете го и ще забележите, че в произношение има прилика с деним). Той бързо се превръща от съществено значение за гардероба на трудовия човек и е свързано с утилитарното облекло.

Що се отнася до  думата  “деним“, името се касае до един и същ текстил. През XVIII век, “французите се опитват да направят подобен плат” – такъв, какъвто се произвежда в Италия, обяснява Кели, “и те го създават в своя град Ним.” Така че, тази нова френска изработка на техния език е “де Ним.” Текстилът става популярен сред работническата класа, “тези, които носели панталони”. Тя добавя, че “аристократите и благородниците носели къси панталони, през голямата част от историята.”

Въпреки това, чак в края на XIX век в САЩ, ние започваме да виждаме дънките, които приличат стилово и структурно като тези, които познаваме днес. Те след това се превръщат в синоним на Дивия Запад и каубойската естетиката на началото на ХХ век. И така, звездата на Леви е родена. И, според Хюз, те най-накрая влизат в царството на дамската мода след края на Втората световна война.

какво говорят любимите ти дрехи за теб

ПИТЪР ПАН ЯКА

 

Да, тя има много общо с героя – но не този на Disney. Когато Питър Пан е за пръв път изигран в САЩ през 1905 г., главната роля облича героя в блуза с широка заоблена яка и това не отнема много време да стане емблематично за стила на образа. Въпреки това, тенденцията става широко разпространена в детското облекло, което е нов, развиващ се пазар по това време. “Детското облекло започва да се развива в края на XIX-ти век”, обяснява Хюз. “Преди това няма мода, която да е посветена на по-младите потребители. Децата са били облечени като малки, като мини възрастни”.

Яката Питър Пан  носи със себе си доза романтично чувство, която Хюз описва като, “нещо като ценността на детството”. След това, тази мода се премества и в дамското облекло.

какво говорят любимите ти дрехи за теб

ТРЕНЧКОТ

Тренчкотът и жилетката може да бъдат проследени чак до Кримската война, но те стават модни артикули след Първата световна война”, казва Кели.  Предшественикът на съвременния тренчкот, създаден от Чарлз Макинтош, е бил част от военните дрехи през XIX век. Устойчив на атмосферните влияния с гумирана броня, която е тежка (и миризлива). Подобрението на текстилната технология за хидроизолация започваме да виждаме в облеклата през втората половина на XIX век и в началото на XX век, след Първата световна война. “Това има много общо със структурата на намерените връхни облекла”, обяснява Хюз. “Водоустойчивият текстил е бил нужен по време на Първата световна война, защото много от мъжете умирали, защото били мокри дълго време.”

Когато става въпрос за части от армейските униформи, които са били отпуснати за носене от цивилните, Хюз описва нещо като поклонение през героите. “След всяка война, можете да намерите елементи, които някога са били чисто военно облекло, но после са асимилирани за градския гардероб”. Кели повтаря това и добавя, че някои ветерани също така “продължават някои от най-големите утилитарни функции на дрехите им”, след края на войната. От своя страна, британските производители като Burberry и Aquascutum, които вече произвеждат тези стилове палта, “капитализират тяхната популярност”, защото са наясно, че това са “абсолютни класически дрехи”.

какво говорят любимите ти дрехи за теб

ОКСФОРД РИЗА

Да, има нещо общо между семплата риза с копчета и Оксфорд ризата. Въпреки това, тя не е кръстена на британската институция, а по-скоро на плата. “Оксфордът” на ризата се отнася до материята, “типична сплитка лито с повече изкривявания от попълваната прежда”, обяснява Кели. “Подобните платове за ризи са пуснати на пазара в Кеймбридж, Харвард и Йейл“, казва тя. “Колегиалната номенклатура работи като маркетингов метод. В крайна сметка, Оксфорд е много успешен университет, където са били образовани модерните млади мъже“, отбелязва тя. “Той е свързан с добре облечените колежани, които помагат този плат да бъде продаден”. Въпреки това, едно от четирите основни училища – Оксфорд надделява и доказа, че е най-популярен.

Тъканта на ризата Оксфорд се поддава на колективния начин на живот, защото е устойчив на износване. “Това е добър плат за училищна униформа”, добавя Хюз. “Като такъв, той става част от традицията на кампуса в университетите, както и на интернатите, където има по-консервативен дрескод.”

 

какво говорят любимите ти дрехи за теб

РАЙЕТО БРЕТАН

“Райето във френската мода и френската култура играе огромна роля не само в общото работно облекло, но и е свързана с френската революция”, казва Хюз. Този принт няма такава звездна репутация тогава, каквато има по-късно. Когато за първи път влиза в сферата на облеклото през XII и XIII век, той става символ на революцията във Франция и тези на Съединените щати през XVIII век. 

През 1858г., ивиците са счетени за официалната униформа на френския флот, а след товаса втвърдени и асоциирани като детайл от морската традиция. (Оригиналният и дизайн е с 21 ивици, по един за всяка от победите на Наполеон срещу английския флот.) Името на елемента идва от Бретан, крайбрежен район на Франция, където са базирани много моряци и рибари.

“Изборът на райе за военноморското работно облекло не е стилистично”, обяснява Кели. Контрастиращите ивици бяло-синьо са за видимост и безопасност, за да се намерят лесно рибарите или моряците от другата страна на плавателния съд или ако те паднат зад борда във водата. Принтът позволява да бъдат забелязани и спасени. Тази традиция не е уникална само за Франция. “Утилитарната тъкан има по-дълга история и връзка с морето и работното облекло, изцяло от съображения за сигурност”, казва тя.

Шарката в крайна сметка, влиза в модната сфера през ХХ век благодарение на Габриел Коко Шанел, която започва да включва в колекциите си същия вид трикотаж, който вижда да се носят във френските рибарски селища. Същото прави и  Жан Пату (въпреки че в първия случай това е много по-емблематично).

какво говорят любимите ти дрехи за теб

РОКЛЯТА РУСАЛКА

В случая на тази рокля, дизайнът предшества името й “Русалка”. Тя се отнася до силуета, който прегръща тялото право до около колената и след това се разширява навън, точно като опашката на митичното същество. Първоначално е била свързана със стиловете на 1870-та с всичките драперии и платове зад гърба на роклите, които по красив начин се влачат по земята”, казва Кели. По-късно, формата е включена в колекциите на Schiaparelli и други модни къщи в края на 1920-та и 1930-та години. Оживява благодарение на следвоенните дизайнери като Норман Норъл.

Тя първо влиза в модната сфера чрез театъра по-специално, според Хюз, “благодарение на Водевил през 1920 година” като уникален костюм за шоуто. Макар че Норъл за първи път използва този силует, когато е дизайнер за Hattie Carnegie преди Втората световна война, визията не е толкова добре приета тогава. Роклята Русалка “по-късно става част търговска марка в много от колекциите му, когато той отваря своя собствена модна къща от много висок клас”, обяснява Хюз. Неговите клиенти са Лорън Бакол и Лин Ревсън.

Източник: Refinery29

Може да харесате и..


Реклама